老祖宗很有些经典的说法，比如说：食色性也，一家伙把两样必需品一网打尽，也算够狠的。鲁迅是这么分析的：食是为了延续自身，性是为了延续物种，纯粹是栽树跟乘凉的关系。我赞成先有鸡后有蛋，延续自身在我看来更迫切一些。皮之不附，毛之焉存？绝世英雄盖世美女，天大的悲喜惊人的离合，说来说去，也不过是小小寰球上一点皮毛罢了。

　　吃饭是重要的。三天不做爱肯定死不了，三天不吃饭没准就活不成。奇怪的是，色情或情色文学已俨然成了一个大类，而饮食文学到现在还没正式出炉。肉食者鄙，这句话一说，几百年来都没多少人敢大模大样地宣称我爱红烧肉。文学作品里，情圣多了去了，食神？问周星星吧。事实上某些时候红烧肉跟裸女/男的魅力相比，有过之而无不及。找一下原因，也可能是饭大多能吃饱，而性却不是常能满足的缘故吧——天之道，损有余而补不足，于是将对红烧肉的渴望转化成了对情色的追求。饱暖思淫欲，精辟。一方面概括了具体现象，一方面又阐述了二者之间的递进关系。套用一下中学里学的政治概念，食是色的经济基础，色是食的上层建筑，二者相辅相成，支配着我们的生活和思想。

　　按照这个理论来分析，也能找到点论据。比如说，对于没吃饱的平头百姓而言，是民以食为天；而吃饱了的大王则天真地说：寡人有疾，寡人好色。士大夫一族，吟风弄月的不少，谈吃说喝的不多(茶除外，它已经从饮食中异化了)。想来也是，“娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初”总比“好大一盘糖醋鱼，肉香味美骨头酥”要好听一些。苏东坡是个异数，津津乐道于黄州好猪肉，特别是他还知道怎么做(慢着火，少着水，火候足时它自美)，极得其中关窍。但随即就说“无肉令人瘦，无竹令人俗。宁可食无肉，不可居无竹。”遗憾。照我看来，很可能是违心之言，为了挽回影响来上这么两句。不过有此一阙，东坡肉宜乎流芳千古。还有一个例外，那就是袁枚袁大才子。一部《随园食单》，在中国饮食史上的意义可媲美古罗马的《爱经》。最让我五体投地的是，他是将饮食作为“学问之道”来认认真真研究的。有人曾经问过，如果置身一个孤岛三年，只可以带一本书，带哪一本？一本太少了点，假如是三本，《随园食单》一定在其中，吃没油盐的生鱼生虾之余，看着这本书，也算望梅止渴了。

　　中国人的思想是个极其复杂的混合物，矛盾重重。比如孔子，于色，诗三百风为首，关鸠一章统领全篇，想来是不得不承认“未见好德如好色”的现状了，却又将女子与小人相提并论——小人这个词，在儒教中地位极重，属于孔子树的一个反面典型。于食，“食不厌精，脍不厌细”，有人考证过，“脍”这种东西就是日本的撒西米——生鱼片之类的玩意儿。生鱼片我喜欢，这么看来孔子算得上是最早的美食家。但另一方面，他又提倡箪食瓢浆，排斥奇技淫巧，认为君子不为也。看上去好像是拿了老师老子的那几招过来做挡箭牌。古时最出名的厨师易牙，杀了自己的儿子给齐桓公做肉羹，最终却伙同他人把个春秋霸主活活饿死，是否也是物极必反的证明？

　　说到这儿想起一件事，前一阵闹非典，南京的饮食业冷落了一段时间；最近情况好转，大大小小的饭店突然就爆满了。别说大店预定不到位置，就连家门口卖酱骨龙虾的大排档，也是一夜热闹到天亮，桌子排到马路上。南京的报纸用了“奇迹”这个词来形容服务业的恢复速度，我倒觉得有点大惊小怪了，写报道的这个记者对于人性还没有老祖宗吃得透——食色性也，何况以食为先。天性如此，压抑得越久，爆发得越烈。最近看到一个老调查，美国的男人和女人业余时间最喜爱干的事情，当然有点差异，不过有一件事是惊人的一致：排第一位的男女都一样，吃。如此看来，人之大欲存焉，古今同理、中外一致、男女平等、老少咸宜——老祖宗的智慧，真是不服都不行啊。