从南池出发，回望一眼，总觉得过了这日，便将与世隔绝了。
我们的小背夫，只会很简单的英文。不过从艰难的对话中也了解到了他今年17岁，在上十年级，趁着放假出来打工。第三次走EBC，大概是夏尔巴人的缘故，个头虽小，身子骨看着还挺结实。不过让一个孩子背那么重的行李，一路上我内心都有愧疚，可惜自己也不敢造次，背着自己的小包，里面的摄影器材加起来也有四公斤了。除了下山时候，我把自己的大包也拿过来背了一阵，其余时候重重的行李都压在他尚未长成的肩膀之上。我喊他Rai。
我们的向导兼背夫。年纪约莫四十了，还童心十足，见到一棵歪脖子树就爬到上面去，摇着树干喊Monkey Monkey，在Pangboche还跟我打了一盘斯诺克，一直做施法状干扰我进球，还蛮有意思。背夫出身，英语只会寥寥一些，不过至少指着山峰能喊出名字来的。
背夫远远指着Kong De峰山脊说Hotel，起初只看到皑皑白雪，根本找不到这建筑。拿镜头拉近了，拍出来，再拉大了看，终于看清了它。
是一家日本人开的旅馆，红色的屋顶，在白色的雪地上其实还蛮显眼的。
珠峰与洛子峰从这个角度已经一览无余了。天气晴朗，珠峰上早早地就扬起了旗云。洛子峰脖子上一道道的沉积岩层理也有趣，就像是它的围脖。
Ama Dablam，这座EBC途中魅力犹胜于珠峰洛子的山峰，大半程都陪伴着我们的行走，Ama在尼泊尔语里面是母亲的意思，Dablam则是项链，“母亲的项链”，一路绵延，仿佛展开了双臂保护着自己的孩子，所以是很多尼泊尔女人祭拜的一座山峰。
在这片广阔的天空上，珠穆朗玛雄鹰与黑色的乌鸦一起翱翔。它们展翅的雄姿几乎是一般优美，可你心里敬仰的永远是雄鹰而不是这些三五成群的乌鸦。雄鹰永远是靠自己的能力去捕获猎物，而非捡拾他人留下的残渣。
背夫说，它们是迷路的牦牛，到了高海拔地区也会因为高反而死去。而在我看来，它们只是找回了自己原本的生活方式，它们本就该自由地在喜马拉雅的斜坡上悠闲地吃草散步打盹奔跑甚至斗架，而不是背上重重的行李加入叮当叮当招摇过市的牦牛运输队。
当你看到这个寺庙的时候，这一天的行程便结束了。Tengboche Monastery，海拔3867米，是属于夏尔巴人的最大的藏传佛教寺庙。
值得一提的是，从南池出来后先下了两百米，在一路攀爬600米到Tengboche，也是一段蜿蜒绵长的上坡路，是不小的考验。
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